Междугородние автобусы в Турции очень комфортабельные: с удобными сидениями, встроенными в спинки кресел телевизорами, наушниками, которые, как ни странно, никому не приходит в голову "стырить". Во время поездки стюарды, одетые в костюмы офисных служащих, угощают всякими напитками и кондитерскими штучками в упаковке.
Но, несмотря на удобства, толком поспать не получилось. В итоге, рано утром выходя из автобуса, я чувствовала себя сдутым воздушным шариком, пытающимся бодриться как подобает круглому жизнерадостному смайлику. А ведь лет двадцать назад ночи, проведенные в автобусах, казалась мне совсем не тяжелыми и даже нравились…))
Ну а теперь немного истории с географией.
Каппадокия - гористая область, расположенная в центральной части Турции на Анатолийском плато. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это потрясающие, совершенно неземные ландшафты, пещерные монастыри, развалины крепостей и покинутые деревни, выдолбленные в скалах дома, церкви с фресками и целые многоэтажные подземные города. Здесь можно увидеть постройки римских времен, ранневизантийские города, греческие особняки. И, конечно же, мусульманскую архитектуру.
Название «Каппадокия» имеет спорное происхождение. Считается, что такое название местности дали хетты, и означает оно: «Страна красивых лошадей». В принципе, у этой идеи есть почва. Когда хетты пришли сюда, местное население уже вело оседлый образ жизни, занимаясь помимо прочего и разведением лошадей. Существуют и другие версии, но не хочется сильно углубляться в этимологию.
Но если с происхождением названия ученые никак не придут к общему знаменателю, то с образованием местного неповторимого ландшафта всё более или менее ясно.
Миллионы лет назад Среднее Анатолийское плато представляло собой море, находящееся на равнине и окруженное лесами. В результате геологических катавасий и поднятия горных гряд на юге, в этом районе образуется вулканическая цепь, в т.ч. ныне здравствующие (но, слава Богу, недействующие) вулканы Эрджияс (3917 м ), Хасан (2368 м ) и Мелендиз (2935 м ). Примерно 10 млн. лет назад эти вулканы были очень активны. В результате их деятельности было выброшено неимоверное количество лавы и пепла. Всё это откладывалось в слои. В результате эта местность поднялась на 200 м от первоначального уровня. С годами пепел превратился в туф, лава в базальт. Под действием ветра, дождей, перепадов температур происходила эрозия. Туф – очень благодатный материал для этого дела. В результате появилась эта нереальная сюрреалистическая местность под названием Каппадокия: все эти волшебные «трубы фей», причудливые «грибы» со шляпками, немыслимые каньоны, долины, нереальные фигуры.
К сожалению, процесс эрозии продолжается, а значит, когда-нибудь вся эта фантастическая красота исчезнет.
Теперь я хочу немного «пробежаться» по истории этой местности, чтобы показать, кто и когда тут успел «наследить». Постараюсь покороче. :)
Люди жили здесь еще с незапамятных времен. Сначала это были кочевники, постепенно племена становились все более оседлыми.
Расцвет этой местности начался со времен хеттского царства. Хетты начали строить подземные города, которые потрясают и сегодня. Позже в этой местности хозяйничали мидяне, персы. Персы больше известны своими разрушениями, а не строительством, поэтому персидская эпоха, растянувшаяся до вторжения Александра Македонского, небогата историческими памятниками. При Александре Македонском здесь возникает Царство Каппадокия, позже эта местность становится провинцией Римской империи. Римлянам эти территории были не особо интересны, всё сводилось к безопасности военных и торговых дорог, которые здесь проходили.
Новый расцвет Каппадокии начинается с появлением здесь христианства. Примерно в 3-4 в. она становится важным религиозным центром, а наибольшего расцвета достигает во времена Византийской империи. В окрестных долинах возникают многочисленные монастыри. Они составляли целые комплексы, порой и небольшие города-поселения. Некоторые дошли и до наших дней.
Христианство в Каппадокии прекрасно уживалось с исламом и при сельджуках, и при османах. Такое мирное сосуществование закончилось в этих местах лишь в 1920-х с началом печальной страницы в истории Турции, названной очень нейтрально: «обменом населением». Эти действия положили конец островку межкультурной и межрелигиозной терпимости. В 1923 г . все турецкие греки были высланы на историческую родину, а на их место приехали этнические турки из Греции.
Греко-турецкий обмен населением, также известный как "Малоазиатская катастрофа" явился результатом поражения Греции во Второй греко-турецкой войне 1919-22 гг. Около 2 миллионов человек было принудительно переселено из Турции в Грецию, и наоборот. Турки не хотели видеть на своей территории никакие нацменьшинства (про курдов тогда еще не вспомнили) и желали предотвратить развитие сепаратизма на национальной почве.
Результаты этого обмена в виде опустевших, да так и не заселенных новыми жителями поселений видны во многих районах Турции до сих пор...
Потом снова наступили годы забвения. Монастыри и церкви с их уникальными фресками разрушались или приспосабливались местными крестьянами под хранилища, овчарни или голубятни. Туристический бум ударил по Каппадокии лишь в начале 80-х гг. и продолжается по сей день.
Итак, приближаемся к цели нашего путешествия. Утро такое раннее, когда ночь еще сама не понимает, закончилась она уже или еще нет. Сквозь дрему отмечаю, что за окном ничего интересного, одно пустынное плоскогорье, да иногда мелькнет чье-то жилье. Вдруг, приоткрыв в очередной раз глаза, вижу совсем рядом три больших типично Каппадокийских красавца-гриба! Ну прямо как с картинки! Толкаю Лешку: сон как рукой сняло. Дружно пялимся в окно. Но – снова только чуть холмистая поверхность с выгоревшей травой.
И вот, наконец, еще минут через 15 открывается вид на окрестности Гёреме и воздушные шары в дымке над долинами. Приехали!
7-00 утра… Холодина +13 градусов (это было самое холодное наше утро, следующие дни станет потеплее). После +40 на побережье – здесь почти Антарктида! Мы, единственные из немногих оставшихся в салоне пассажиров, выходим из автобуса на безлюдной остановке городка Гёреме. Впрочем, безлюдной она показалась только на первый взгляд. К нам навстречу сразу вышли из своих будочек-павильонов несколько человек - сотрудников местных автоперевозчиков и туристического инфоцентра. Узнав, куда нам надо, один из них тут же перезвонил в наш отель, и через пять минут за нами подъехал хозяин. Гёреме, в переводе с турецкого означает «невидимый» – небольшой, но очень симпатичный городок или, скорее, поселок, т.к. весь Гереме можно обойти меньше, чем за час. Это поселение документально известно с 6 в. до н.э.
Трудно сказать, чего здесь больше: домов местных жителей или пансионов/отелей. Здесь самое большое количество гостиниц в пещерах. Cтроят их по старинке, выдалбливая комнаты в рыхлых скалах; и такие экзотические жилища пользуются большой популярностью у туристов.
Конечно, современные «пещерные» гостиницы - это не те комнаты, в которых столетиями жили люди, но сделаны они по всем необходимым правилам и позволяют ощутить все прелести жизни в скале…
Комната представляет собой каменный куб с одним небольшим окошком, поэтому в тёмное время суток там стоит кромешная темнота. Кроме того, температура в комнате очень сильно зависит от температуры камня в текущее время года.
Климат здесь, к слову, резко континентальный: сейчас ночи уже довольно холодные, днем жарко.
Так выглядит подавляющее большинство местных гестхаусов и отелей: все жилые помещения выгрызены в скале, снаружи прилеплен фасад.
Номер, в который мы заселились, был не в самой пещере, а в примыкающей пристройке, слегка стилизованной под скальное жилище. Зато комната гораздо светлее, просторнее и удобнее, чем пещерные номера. А экзотику мы посмотрели, заглянув в номер напротив (см.фото ниже). Нам, в принципе, хватило. ))
Вот вид на наш отель:
Хозяева пансиона оказались очень милыми и гостеприимными людьми и довольно необычной парой. Он – турок, жена – норвежка. Им помогают двое взрослых сыновей, причем старший внешне выглядит как типичный европеец, даже скандинав (даром, что зовут Мустафа), а младший – с виду обычный турок.
Над кроватью в потолке выдолблена ниша, в которую вставлено что-то типа подушки. Это, чтобы вставая, человек выше среднего роста не продолбил головой дыру в потолке (или наоборот).
А это вход из прихожей в спальню. Высота дверного проема от силы полтора метра.
Перекусив и оставив вещи в отеле, отправляемся по первому намеченному мной маршруту: к Красной и Розовой долинам.
Как правило, каждая долина отличается собственной окраской скал, которые меняются от белых и желтых - до красных и шоколадно-коричневых.
Комментариев нет:
Отправить комментарий